Apropiación cultural: el término se ha utilizado cada vez más en los últimos años, pero la práctica de la apropiación cultural existe desde hace mucho más tiempo. El Kunstmuseum Den Haag acerca el fenómeno en la nueva exposición «Global Wardrobe: la conexión mundial de la moda», pero el tema se discute a menudo en discusiones sobre diversidad e inclusión en el mundo de la moda. Entonces: ¿qué es, dónde está la línea entre apropiación y apreciación y cómo se puede prevenir, según los expertos?
Primero: ¿Qué es la apropiación cultural? El Kunstmuseum Den Haag se refiere a él en el comunicado de prensa que acompaña a la exposición como una «copia» de otras culturas, a menudo sin una referencia correcta a la fuente. En una charla en Digital Fashion Week Europe en julio pasado, la escritora, curadora y activista Janice Deul describió el fenómeno como el uso de símbolos de otras culturas puramente por razones estéticas, sin considerar el significado de los artículos. A menudo, esto también implica el uso de elementos de culturas marginadas.
En los últimos años, las casas de moda y las marcas han sido cada vez más criticadas por utilizar símbolos, estampados y prendas de otras culturas. Así, vienen a la mente los ejemplos recientes de Isabel Marant y Louis Vuitton. México acusó a la diseñadora de moda Isabel Marant en 2020 de explotar comercialmente varios diseños tradicionales indígenas mexicanos en una colección. El diseñador ya fue acusado de lo mismo en 2015. No mucho después, Marant se disculpó por la apropiación cultural de los estampados. El diseñador admitió que efectivamente los diseños purépechas sirvieron de inspiración y que en el futuro “honrará las fuentes de inspiración utilizadas”.
Louis Vuitton sacó una bufanda inspirada en el kefieh palestino de su sitio web en junio de 2021 después de las críticas en las redes sociales. El keffiyeh es visto como un símbolo del nacionalismo palestino. El patrón tradicional en blanco y negro del Keffiyeh se ha cambiado a azul y la marca ha incorporado su propio monograma en la bufanda. ¿Etiqueta de precio? $705. Además, el momento de la aparición del objeto fue muy desafortunado, ya que en ese momento se produjeron varios bombardeos en Palestina.
Sin embargo, los ejemplos van mucho más allá. Piense, por ejemplo, en 1994, cuando Karl Lagerfeld usó un verso del Corán como estampado en un corsé en la colección de verano de Chanel. La marca se disculpó y Lagerfeld dijo que pensaba que la línea era un poema de amor indio inspirado en el Taj Mahal. La colección contenía tres vestidos con letras en ellos, Chanel prometió quemarlos.
En la nueva exposición, que podrá verse del 9 de octubre al 16 de enero de 2022, el Kunstmuseum muestra que durante mucho tiempo fue normal utilizar prendas de vestir, trajes tradicionales y símbolos de otras culturas bajo el pretexto de «apreciación e inspiración». Por ejemplo, la «túnica japonesa», una túnica que usaban los hombres ricos en el siglo XVII y se consideraba un símbolo de estatus. Pero también el pañuelo Kashmir y el turbante. También sucedió que la ropa que usaba un hombre en India o China, por ejemplo, la usaba una mujer en Europa. En la década de 1920, muchas mujeres de Europa occidental usaban un abrigo de hombre chino que funcionaba como abrigo de noche. «Elogiado por la artesanía, la decoración y el esplendor del color, pero casi con certeza sin comprender el simbolismo del bordado chino», según un informe del Kunstmuseum. La década de 1970 también estuvo llena de apropiación cultural con ropa de Afganistán, por ejemplo, que usaban los hippies. Así que la apropiación cultural en la moda va más allá de lo que pensamos, simplemente no se llamaba así.
¿Prevenir la apropiación cultural? «Solo se puede evitar mediante la cooperación»
Si en un caso una ministra de Cultura (Alejandra Frausto de México) le escribe una carta a una marca, en otro opta por vender las licencias, por ejemplo, del nombre o diseños conocidos y reclamar ingresos por licencias de la moda. Tome el Maasai, por ejemplo, una tribu africana que vive en Tanzania y Kenia. En 2011, Kim Jones, que pasó su infancia en Kenia, utilizó estampados relacionados con la cultura maasai en su debut en Louis Vuitton. Esta no es la primera vez que se utilizan nombres o estampados maasai en la moda.
Dos años antes de que Jones debutara en Louis Vuitton, 9 ancianos tribales decidieron formar una organización llamada Maasai IP Initiative Trust Ltd (MIPI) para contraatacar. MIPI toma su patrimonio cultural en sus propias manos y comienza un proceso claro y profesional a través del cual los usuarios comerciales de su cultura pueden solicitar una licencia. Los ingresos de las licencias deberían ayudar a apoyar a la comunidad Maasai en salud, educación y redención del derecho al agua y la tierra para el pastoreo de animales. FashionUnited contactó a MIPI y preguntó con qué frecuencia la organización tenía éxito, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Para ir un paso más allá: ¿Es posible demandar cuando una comunidad experimenta apropiación cultural? FashionUnited llama a Nine Bennink de Köster Advocaten en Haarlem. Cuando se le pregunta, Bennink dice que hay una opción de procedimiento cuando se trata de apropiación cultural. Esto se refiere a los derechos de autor a los que se puede revertir. «La mayoría de las comunidades no han registrado una marca comercial, pero los derechos de autor ya existen en el momento en que se hace algo, sin registro». Por lo tanto, las comunidades podrían presentar una demanda y también ganar, dice el abogado. Tal proceso es cualquier cosa menos deseable para las casas de moda. «El costo de perder prestigio frente a una casa de moda es muchas veces más alto que ofrecer una compensación a la comunidad o pagar los derechos de licencia». Cuánto debería costar una licencia de este tipo es un área gris porque no existe un estándar para ello. De lo que Bennink está seguro es de que las casas de moda se están volviendo mucho más cuidadosas con el patrimonio cultural, en parte porque causa daño a la reputación y el hecho de que las comunidades pueden ganar en los tribunales. «Los derechos de autor son una herramienta para que las comunidades aborden un problema social». Bennink lo ve principalmente como un medio que se usa para esto. «Pero la presión social y la posible pérdida de prestigio que puede sufrir la casa de modas también son herramientas poderosas». porque no hay un estándar para ello. De lo que Bennink está seguro es de que las casas de moda se están volviendo mucho más cuidadosas con el patrimonio cultural, en parte porque causa daño a la reputación y el hecho de que las comunidades pueden ganar en los tribunales.
«La colaboración igualitaria es la única forma de evitar la apropiación cultural en la moda»
¿La única forma real de combatir la apropiación cultural? Hay muchos lados en esto. Primero, la herencia de otros no está destinada a ser simplemente copiada por razones puramente estéticas. En segundo lugar, si se quiere hacer uso del patrimonio cultural, es importante conocer el significado y el contexto de los elementos y tratarlos con respeto. Ayudaría que los diseñadores y las marcas contaran la historia de estos elementos y así compartir este conocimiento con el público. Además, y quizás lo más importante, se pueden establecer asociaciones de conexión e igualdad con una comunidad donde la artesanía se realiza localmente y, por supuesto, se paga de manera justa, según el Kunstmuseum.
Por lo tanto, es hora de convertir la apropiación cultural en apreciación cultural, en la que se reconozca el uso del patrimonio de otras personas, se pague un precio justo por su uso y los fabricantes y usuarios profundicen en el patrimonio de un artículo. ¿Significa esto que los fabricantes y transportistas solo deben buscar inspiración en su propia herencia? Por supuesto que no. ¿Hay margen de mejora en el mundo de la moda? Absoluto.
Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.NL, traducido y editado en inglés por Kelly Press.
